Tufi Duek

Por Lorena Vallone

    

    A coleção apresentada na edição verão 2014 do SPFW pelo estilista Eduardo Pombal, responsável pela marca Tufi Duek, tem como referência a obra do artista espanhol Pablo Picasso. Ao lado de Georges Braque, Picasso é um dos pilares do movimento cubista, referência para a marca nesta temporada.

   As formas minimalistas, geométricas e as linhas retas predominam na coleção. Na modelagem, baseada na alfaiataria, a marca experimenta novos comprimentos e formas. As principais cores que compõem os looks advêm do período azul de Picasso, representado pela pobreza e o desespero. Já a fase rosa retrata a paixão o circo e os dançarinos. O preto e branco são as cores base que complementam a cartela.

     As formas e volumes recorrentes são assimétricos. Os looks são compostos por muitas pregas, franjas, fendas e plissados. Estes trazem um efeito gráfico e reforçam o conceito da geometria, fonte de inspiração e referência da coleção.

   Os tecidos e materiais que serviram como matéria-prima para coleção foram: Jacquard, gabardine dupla, crepe maquinetado, crepe de seda, ráfia, linho e paetê. Alguns looks tiveram a aplicação de bordados, uma das principais tendências para o Verão 2014, vistas na semana de moda.

   A beleza das modelos foi produzida por Daniel Hernandez, e tem um flerte com os anos 90, trazendo à tona alguns elementos como o piercing.

Flávia Lafer foi quem assinou o styling e Max Blum ficou responsável pela trilha sonora do desfile.

Detalhes da coleção Tufi Duek Verão 2014 

backstage Tufi Duek Verão 2014.

Fonte: ffw.com.br

Gareth Pugh e a força da mulher

Por Flávia Silva

Inspirado em uma tribo localizada na Ucrânia, Asgarda, Gareth Pugh trouxe para o desfile de inverno 2013/14, da Semana de moda londrina, a independência da mulher. Naquele país, elas são vitimas de tráfico de pessoas, portanto criaram essa tribo em busca da autonomia completa de homens.

Em Gareth Pugh, o poder da mulher fica claro, mas no momento em que ele acrescenta o gótico, ela adquire um aspecto fúnebre e os conceitos se encaixam perfeitamente.  As mulheres, com intuito de se protegerem, aprendem técnicas de luta e se armam. Há uma beleza por traz dessa tribo, mas também algo que desperta a tristeza, pelo fato de elas terem escolhido se “retirar” da sociedade em busca de proteção. Então, o designer ressalta não só a força da mulher, mas ao mesmo tempo transparece a sua feminilidade e necessidade de independência. Ele a vê como forte mas, também, frágil.

Pugh, assim como em seu ultimo desfile, traz nesta nova coleção uma suavidade romântica através de suas composições que exalam sentimento. Com formas leves e gráficas sua composição é divina, nas palavras do designer Rick Owens, Gareth Pugh é tecnicamente muito bom. As peças da coleção são bastante gráficas, brincam com distorções. Pouco ressalta as curvas naturais do corpo, o que eleva a personalidade da mulher e não denigre seu corpo. Ao olhar mais além, é possível associar suas peças a roupas religiosas.

A maquiagem e os cabelos das modelos aparentam ser de pessoas que estão cansadas e desgastadas, que lutam por sua emancipação e a música, aos olhos do artista compositor, é vista como a voz de uma mulher representada pelo som do violino, como se elas estivessem consumidas e querendo ser ouvidas. O estilista consegue trazer para a coleção aspectos teatrais, introduz ao universo do desfile a arte, cria uma outra realidade através dos meios que utiliza, a roupa, a maquiagem, o cabelo e a música.

No final do desfile, fica clara a posição do artista quanto a mulher representada, isso acontece quando Gareth escolhe colocar um pequeno pedaço de letra da música de Dolly Parton: “Todas as donzelas, guardai meu aviso, nunca confie nos corações dos homens, pois eles irão esmagá-los como um pardal, deixando você sem reparo. Eles vão prometer sempre te amar. Jurem nenhum amor vocês vão fazer. Pequeno pardal, pequena coisa frágil. Agora, se eu fosse um pequeno pardal por estas montanhas eu voaria, e eu o encontraria,  olhar em seu olhos mentirosos”.

Ventura nas passarelas

Por Flávia Silva

    O São Paulo Fashion Week verão 2014 contou com uma pitada de glamour da coleção de Lino Villaventura, que não só valorizou a peça em si,mas o conceiot por trás das composições. Dando asas à imaginação, o desfile de Villaventura apresentou figuras estilizadas que remetiam a épocas e momentos diferentes. O designer optou por colocar máscaras em seus modelos, nos homens ele acrescentou um bracelete,algo que trouxe a seu desfile um aspecto medieval a princípio. Mas se observamos com mais atenção é possível associar a máscara e a música escolhida pelo estilista à prisão, como se todos estivessem aprisionados por trás daquela máscara, sem escapatória, suas bocas tapadas, sem a possibilidade de comunicação verbal, ela acontece somente através dos olhos.

    Também abusou bastante de bordados e aplicações, Lino juntou ao metálico dos bordados os brilhos naturais da seda e do cetim, acrescentando a suas criações um aspecto futurístico. Isso também foi possível ver pela maquiagem, na qual o maquiador optou por salientar o centro do rosto com um iluminador, criando um efeito mágico de luz e sombra.

     O mais interessante em sua coleção foi o universo criado pelo estilista, no qual ele ligou o medieval ao universo japonês através de seus vestidos em estilo quimono. Além do mais, a maquiagem e a pintura dos dedos acarretaram uma aparência macabra, como se esse universo fosse marcado por criaturas sinistras, que através de suas máscaras e cabelos negros e compridos todos fossem vistos como os mesmos, talvez o estilista estivesse prevendo um futuro para nós.

    Lino conseguiu unir todos os meios utilizados no desfile,a música escolhida, por exemplo, foi muito prudente em relação a suas composições, o ritmo com notas curtas e sobreposições remete a texturização. No início, ela surge como algo encantado, seu universo está surgindo, quando a segunda figura entra em cena, o ritmo muda e instiga no pensamento a era medieval, com lutas e armadilhas. Dessa forma, ao longo do desfile, o som varia de acordo com o sentimento que o artista quer provocar no expectador.

    Dito pelo estilista, "A coleção viaja na imaginação, sem esforço, apenas seguindo a vontade e buscando no acervo de imagens guardado durante uma vida, dentro do pensamento do estilista". Sua obra nada mais é do que sua própria essência, ele segue sua intuição, é formado por histórias e as conta da forma que lhe convém, sua liberdade na criação é algo que nos causa inveja.

A costura do invisível

Por Lays Tavares e Nathália Wicks

Em um dos desfiles que entrou para a história do São Paulo Fashion Week, o brasileiro filho de japoneses Jum Nakao colocou na passarela um "não desfile" repleto de ativismo político cultural. Era julho de 2004 e a moda, assim como hoje, passava por momentos de questionamentos quanto a sua função e conteúdo. Assuntos como efemeridade, consumo excessivo e preocupações com a frivolidade superficial da indústria têxtil motivaram o estilista a propor uma reflexão acerca do futuro do sistema que engloba o mercado.

"A costura do invisível" apresenta uma coleção toda feita de papel, em formas suntuosas e trabalhadas detalhadamente - volumes, texturas que remetem à rendas e brocados, e inclusões de modelos da era vitoriana. O trabalho ali era belo, mágico, delicado, resultado da mais fina e tecnológica mão de obra que a indústria têxtil poderia realizar para aquela época. Mas essa não era a mensagem que o designer queria passar. Não eram aquelas peças que iam estar nas araras na próxima temporada. Aquela beleza era perecível e durou apenas alguns minutos, como referência à própria moda, com seu caráter mutável e transitório, sendo descartada a cada estação. A referência que o criador utilizou para ilustrar esse descarte foi literalmente rasgar a sua obra, acabar com seu próprio trabalho, no momento em que as modelos destruiram furiosamente as produções resultadas de 700 horas de trabalho minuscioso.

Que moda é essa, que se desenvolve tecnologicamente e se atrofia nas ideias? Este é um questionamento que se perpetuou no cenário brasileiro após o desfile, e pertinentemente, ainda é assunto/pauta para muitas discussões. Isso prova que por mais descartáveis que fossem as peças desfiladas, a intenção era tão pertinente, que a mensagem ficou. A coleção virou um livro, rendeu assunto para palestras e exposições realizadas no Brasil e no exterior sobre o processo criativo de desenvolvimento da coleção, e fez nascer um novo Nakao, dedicado a formação e ao pensar da moda, não mais na produção efêmera. Este foi o último desfile de Jum Nakao. A moda perdeu um designer, mas ganhou um pensador. 

Uma reverência a Lygia Clark

Por Paula Hubner

As linhas oblíquas de Lygia Clark invadiram a passarela da Uma. Após ver uma retrospectiva da obra da artista plástica no Itaú Cultural em São Paulo, Raquel Davidowicz decidiu se inspirar no universo concreto de Lygia para sua coleção de verão 2014.

Seu primeiro desafio foi conseguir a autorização da fundação que cuida das obras da renomada artista. Todos os croquis da coleção tiveram que passar por uma avaliação antes de serem aprovados. Em uma passarela de concreto que tinha ao fundo uma réplica da obra "A Casa é o Corpo" de 1968, as modelos entraram ao som de uma trilha composta por Caetano Veloso em homenagem a Lygia em 71.

Com uma cartela de cores concisa, como é próprio da marca, Raquel tingiu de azul cristal, azul noite, preto, carbono, off white, branco e amarelo, looks monocromáticos. Mostrou seu purismo de formas em longos vestidos, túnicas com calças,  transparências e sobreposições, criando leves assimetrias que remetiam às esculturas da série "Bichos". Essa série de esculturas em alumínio flexível que revolucionou o conceito de arte contemplativa da época por sua proposta de interatividade com o observador, serviu de referência para as modelagens, como inspiração para a única estampa da coleção e por sua grande expressividade, para os acessórios nos cabelos das modelos no desfile.  

A beleza veio com uma pele iluminada e uma boca quase apagada, nude. O destaque da maquiagem ficou por conta da sombra metálica em tons de azul, aplicada como elementos geométricos sobre as pálpebras. Em algumas modelos invadindo os limites das sobrancelhas, uma referência às obras em que Lygia ultrapassava os limites da moldura pintando-a na mesma cor que a tela.

As sandálias em couro box preto e plástico transparente e as gargantilhas rígidas em metal dourado complementaram o look da mulher minimalista e sofisticada da Uma.

  As linhas diagonais de Lygia Clark são referências para os recortes e modelagens.

Sobreposições e assimetrias tão próprios da marca remetem às composições da artista

Silhueta coluna e formas retas.

Estampa inspirada na série de esculturas "Bichos"

A série de esculturas também inspira os acessórios de cabelo e  o make do desfile.

Sandálias em couro box e plástico transparente arrematam os looks minimalistas da Uma.

O étnico e o sagrado

Por Lorena Vallone e Nathália Brunelli

A dupla halandesa Viktor & Rolf, está sempre em busca de surpreender o público com suas coleções e desfiles. No inverno de 1999 não foi diferente. Em vez de dezenas de modelos, trouxe somente uma, que se transformou em boneca russa. Assim como fazem com a moda, a dupla apresentou o processo inverso da matrioska, ou seja, a modelo foi ganhando sobreposições ao longo do desfile.

Dar vida à boneca russa não foi uma tarefa fácil.  Ao todo foram 15 looks sobrepostos que totalizaram 70 kg. Ao fim do desfile, a modelo aparenta a imagem de uma santa. Esta impressão se dá pelos elementos que compoem a imagem, como por exemplo, o terço na mão, as flores ao redor dos pés e a estrutura da modelagem do último look, que lembra um manto.

Apesar de a imagem remeter ao sagrado, a modelo transmite sensação de sufocamento. Levando em consideração essa percepção, pode-se dizer que, subjetivamente, os designers trouxeram uma reflexão sobre o consumo desenfreado que a moda produz. Atualmente, as pessoas não se satisfazem apenas com algumas peças: estão sempre em busca do novo, consumindo exaustivamente.

Sob outro aspecto, podemos classificar o desfile como sendo de substância, ou seja, apesar de ser um espetáculo, o foco não é vender os produtos, mas sim, explorar o conceito proposto. Além disso, caracteriza-se como estrutural, pois apresenta formas bem marcadas, esculturais. Esta última denominação, em conjunto com a conotação divina, reafirma o conceito da coleção que foi bem desenvolvido pela marca. 

A costura do invisível – Jum Nakao

A desconstrução da moda

Por Isadora Greiner e Thais Martinez

Em 17 de junho de 2004, o estilista Jum Nakao apresentou para uma plateia de 1.200 pessoas, um desfile repleto de efemeridade. Durante a semana de moda da São Paulo Fashion Week, o polêmico desfile representou a fragilidade do sistema da moda, desde o início do processo de criação, comercialização e até a critica ao consumo desenfreado. A coleção inspirada no século XIX foi totalmente produzida em papel vegetal, com detalhes recortados a laser e estampas com desenhos brocados. A sua produção levou mais de 700 horas de trabalho e envolveu cerca de 150 profissionais.

O conceito da coleção partiu do princípio de transformar o nada em algo visível, o que resultou o nome Costura do Invisível.  Este trabalho já percorreu museus, como o The New Dowse, na Nova Zelândia; o Museu de Arte Contemporânea do Japão; foi exposto na Fortaleza del Basso, em Florença; no MoMu, da Bélgica; no Atopos, da Grécia. Também foi reconhecido como desfile da década pelo SPFW e visto como um dos desfiles do século, segundo o Museu da Moda de Paris.

O intuito do estilista era criar uma coleção inesquecível que marcasse a memória das pessoas. Foi pensando nisso que Nakao lançou um livro e um DVD com o nome da coleção, que contou detalhadamente todas as etapas da criação. As páginas trazem ricas imagens e olhares de diferentes artistas sobre o trabalho. É contada também a trajetória da produção com depoimentos do estilista desde as primeiras reuniões, a rotina dos ateliês, o desfile e até a reação da plateia.

As modelos, uniformizadas com cabeças de boneco Playmobil e segunda pele preta, criavam um contraste com as roupas de papel brancas. A ideia apresentada enfatiza o conformismo da absorção das tendências de moda e o corpo como objeto de mero suporte. As peças foram rasgadas ao término do desfile provocando no público reações diversas do inconformismo ao êxtase.

Fonte: www.jumnakao.com.br

EVENTOS EM 2013: O Colóquio de Moda é o maior congresso científico de moda no Brasil e se apresenta como espaço de intercâmbio acadêmico entre estudantes, pesquisadores e professores de vários Cursos de Graduação e Programas de Pós-Graduação. Valorizando a diversidade cultural, a proposta do evento é a de ser realizado em diferentes cidades do país, e envolver não apenas profissionais da Moda, como também da Psicologia, Sociologia, Marketing, Jornalismo, Administração, Artes Plásticas, Design e História. Este formato híbrido promove a reflexão, o questionamento, a integração e as relações entre as várias formas de abordagem da Moda. Em 2013, o Colóquio será realizado na cidade de Fortaleza, no Estado do Ceará. O céu aberto, o abraço forte e o balanço leve das palhas do coqueiro fazem a recepção à terra da alegria. Na cidade, a felicidade está estampada nas praias, nas ruas e nos sorrisos, sob uma temperatura média de 27ºc. Com dunas e mar verde-azulado, Fortaleza é a capital do Brasil que oferece mais horas de sol durante o ano. Além disso, destaca-se por apresentar uma vasta culinária de pratos típicos e frutos-do-mar. À noite, o visitante se agita com forró, boates, bares, teatros e shows de humor. Manifestação cultural e popular de grande valor, o artesanato cearense pode ser visto facilmente em diversos pontos da cidade, possibilitando um olhar de apreciação ou, mais além, conexões com os processos de moda que investigamos. Participe do Colóquio de Moda 2013 em Fortaleza! Dias: 9, 10, 11 e 12 de setembro de 2013

Participe do Colóquio de Moda 2013 em Fortaleza! 
Dias: 9, 10, 11 e 12 de setembro

http://www.coloquiomoda.com.br/

EVENTO: MERCADOS POSSÍVEIS - 2012- PÓS GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO E CULTURA DE MODA E PÓS GRADUAÇÃO EM CONSULTORIA DE IMAGEM E ESTILO

NOSSO EVENTO EM 2012, AGUARDEM EM 2013!

Segunda, dia 10/12/2012 aconteceu no Belas Artes SP o encontro “Mercados Possíveis”, promovido pelos cursos de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura e Consultoria de Imagem e Estilo.

 

 O evento foi dividido em 2 temas: o primeiro reuniu um time de profissionais da área bem bacana para discutir a “Crítica de Moda no país, será que ela existe?”

A palestra com nomes, dentre eles: Jô Souza, Deborah Bresser, Eleni Kronka, Silvana Holzmeister, Lena Carderari, Vivian Whiteman e Mário Queiroz,  teve (como se esperava) um alto nível nos debates, deixando o público bem participativo e esclarecido ao fim das discussões.

A segunda parte, tratou-se dos novos paradigmas da consultoria e imagem para a moda, sendo uma mesa mais técnica com presença dos médicos Dr. Eduardo Kanashiro (cirurgião plástico) e Dra. Cristiane Braga (dermatologista) como também de Lilian Riskalla, Patrícia Porcino (visagista), Sara Duarte Feijó, como da professora Dhora Costa.

O evento aconteceu numa segunda-feira, com auditório lotado e com término que já passava das 23 hs… nem precisa falar mais nada, né? 

Saiu aqui:

https://luwski.wordpress.com/2012/12/14/mercados-possiveis-comunicacao-moda-e-imagem/Saiu aqui:   http://www.lilianriskalla.com.br/blog/2012/12/11/3070/
Saiu aqui: http://www.fashionboom.com.br/moda/mercados-possiveis-comunicacao-moda-e-imagem
Saiu aqui: http://agenda.universia.com.br/belas_artes/2012/12/06/mercados-possiveis-comunicacao-moda-e-imagem
Saiu aqui:

Saiu aqui: http://linksalamode.com.br/tag/mercados-possiveis

SEMINÁRIO ILUSTRAÇÕES ARQUELÓGICAS - 2012

Algumas das questões centrais a serem abordadas neste seminário serão:

Como a ilustração arqueológica organiza o legado material do passado? Quais as suas relações, formais e de conteúdo, com a tradição da ilustração naturalista e dos estudos antiquários europeus? Quais os usos dessas imagens nos contextos políticos, artísticos e sociais em que se estabeleceram nas Américas?

O seminário também pretende desenvolver um estudo comparativo entre a produção visual em torno do legado material do passado nos diferentes países da América. Quais são as matrizes de representação do material arqueológico nos diferentes contextos Latino-americanos? Sabemos, por exemplo, que no caso desses debates no Brasil, uma das questões centrais era a do parentesco entre as antigas civilizações que habitaram este território, especialmente na região do Amazonas, com as grandes civilizações andinas e mexicanas. Como essas teorias eram expressas em imagens?

No Brasil não há tradição de trabalho conjunto entre essas duas disciplinas, enquanto que internacionalmente esta colaboração tem se estreitado nos últimos anos, com resultados surpreendentes. Um seminário como este pode ser visto como um importante passo no processo de ampliação do campo da história da arte no Brasil. Uma oportunidade única para iniciar uma reflexão sobre a produção material pré-colombiana, que até o momento tem permanecido às margens de seu campo principal de interesse.

Site: http://www.iar.unicamp.br/dap/seminarios/ilustracoesarqueologicas/programacao.html

“Regimes semióticos do pertencimento nas metrópoles contemporâneas” -PUC

Temos a honra e o prazer de convidá-los para a conferência “Regimes semióticos do pertencimento nas metrópoles contemporâneas”, a ser ministrada pelo professor doutor Massimo Leone, da Universidade de Turim, no Campus da PUC-Perdizes.

 

Data: terça feira, dia 13 de Novembro de 2012.

Horário: 13- 15:30

Local: PUC- Campus Perdizes (sala a ser definida)

 

Resumo da conferência:

 

A conferência propõe um quadro teórico fenomenológico e semiótico para a inteligibilidade do sentido do pertencimento,um dos conceitos fundamentais nas culturas e nas sociedades atuais. Após definir o pertencimento enquanto enunciação espacial que envolve 1) as fronteiras de um espaço de pertencimento; 2) a oposição consequente entre um ambiente de pertencimento e um ambiente de não-pertencimento e 3) a relação com o sujeito da enunciação e, por outro lado, a oposição / ambiente do pertencimento / vs / ambiente de não-pertencimento, a conferência articula uma tipologia de "figuras de cruzamento", em que o pertencimento se manifesta através da dialética narrativa entre posicionamento edeslocamento. No quadro teórico da fenomenologia e da semiótica tensiva, quatro macro-regimes de pertencimento são apontados: "estranhamento sedentário", “pertencimento nômade", "estranhamento nômade", e "pertencimento sedentário". Além disso, são identificados quatro caminhos semânticos que representam dinamicamente a transição entre tais regimes:"Exílio/invasão", "cosmopolitismo/curiosidade", "aclimatação/tolerância", e "Alienação/suspeita." Em conclusão, o quadroteórico desenvolvido pela conferência é proposto como instrumento para a análise das "retóricas do pertencimento" nasculturas e nas sociedades atuais.

Informações sobre o palestrante:

 

Massimo Leone é Professor Pesquisador de Semiótica e Semiótica da Cultura do Departamento de Filosofia da Universidade de Turim, Itália. É formado em Teoria da Comunicação pela Universidade de Siena e possui um DEA em História e Semiótica dos Textos e dos Documentos da Universidade de Paris VII, mestrado em Word and Image Studies da Trinity College - Dublin, doutorado em Estudos das Religiões da Universidade “La Sorbonne” e doutorado em História da Arte da Universidade de Friburgo (CH). Foi pesquisador visitante no CNRS de Paris, no CSIC de Madrid, Fulbright Research Visiting Professor no Graduate Theological Union, Berkeley, Endeavour Research Award Visiting Professor na School of English, Performance, and Communication Studies da Universidade “Monash” de Melbourne e Faculty Research Grant Visiting Professor na Universidade de Toronto. 

Email de contato: cpspucsp@googlegroups.com

VISIBILIDADE(S) NA MODA: Pós em Consultoria de Imagem e Estilo -2013

VISIBILIDADE(S) NA MODA: Pós em Consultoria de Imagem e Estilo -2013

SEMANA DE MODA DA LIVRARIA CULTURA- 2012 - CURADORIA PROF. DHORA COSTA

9o EDIÇÃO DA SEMANA DE MODA E CULTURA 

CURADORIA DHORA COSTA
LOCAL: CONJUNTO NACIONAL - SÃO PAULO
PROGRAMAÇÃO

06.11 - 16:30 CONSULTORIA DE ESTILO - EQUIPE MODAIMAGEM (DHORA COSTA E JÔ SOUZA)            http://www.modaimagem.com/

06.11 - 19:30 - A MODA A SEU FAVOR - ARLINDO GRUND (APRESENTADOR SBT)

...07.11 - 12:30 - DESFILE INDUMENTÁRIA BELAS ARTES - TRANSCULTURALISMO (ORGANIZAÇÃO: SUELI GARCIA)

07.11 - 16:30 - A MODA E SUAS PROSSIBILIDADES PROFISSIONAIS - ELINE PALUDO 

07.11 - 19:30 - JORNALISMO E AS REVISTAS DE MODA - ERIKA PALOMINO (EDITORA DA REVISTA L'OFFICIEL)

08.11 - 12:30 - DESIFLE UNIFMU - PASSADO, PRESENTE E FUTURO (ORGANIZAÇÃO ROMY TUTIA)

08.11 - 16:30 - FIGURINO - LUZES, LEDS, AÇÃO! GUILHERME RODRIGUES
08.11 - 19:30 - MODA E MARKETING - ALEXANDRE HERCHCOVITCH E DANIEL RAAD

                                           Desfile: Moda&Literatura, 2011 - Direção : Jo Souza
                                           foto: Paulo Lima Blog: http://www.modaliteratura.blogspot.com.br/

O evento é gratuito, éncessário chegar com no mínimo 1h30 antes do início da palestra, não são feitas reservas de lugares

PÓS EM COMUNICAÇÃO E CULTURA DE MODA - CENTRO UNIVERSITÁRIO BELAS ARTES - SP

PROFESSORES DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2013

http://www.belasartes.br/pos-graduacao/?pagina=cursos&curso=comunicacao-e-cultura-de-moda

O Curso

Formar profissionais criados por uma cultura de pesquisa e imagem de moda contemporânea, descobrir campos de cultura como fontes de pesquisa e criação, estimular o enriquecimento do repertório de referências para pesquisa e criação, exercitar a realização de projetos de imagem e comunicação

Programa

O curso tem duração de 420 horas incluindo a monografia. Considerando todas as atividades podemos estimar um prazo de 18 meses para a conclusão do curso.

Objetivos

• Desenvolver habilidades críticas necessárias para a observação e análise das transformações culturais, tecnológicas e comportamentais que ocorrem no mercado de moda global.
• Incentivar o desenvolvimento de uma postura inovadora e sinérgica no universo da Comunicação e Cultura de Moda.
• Proporcionar uma experiência para profissionais de moda, e de outros setores, ampliarem suas perspectivas profissionais e empresariais no segmento de moda.

PRIMEIRO SEMESTRE DE 2013 

1. Profa. Me. Eleni Kronka

Disciplina Jornalismo de Moda – 40 horas 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/6106327914010938  

2. Profa. Me. Jô Souza

Disciplina Imagem e styling de moda- 20 horas

Lattes: http://lattes.cnpq.br/3802917769378305

3.Profa. Me. Christiane Zovin

Disciplina Cinema e TV no jornalismo de moda - 20 horas

Lattes: http://lattes.cnpq.br/4457965476736551 

4. Profa. Me. Dhora Costa

 Disciplina Criação e Linguagem- 20 horas

Lattes: http://lattes.cnpq.br/8075330947993449

5. Profa: Dra. Christine Greiner

Disciplina: Antropologia da Comunicação 20 horas

Lattes: http://lattes.cnpq.br/8331762292364125

6. Prof. Dr. Fábio Fernandes

 Disciplina: Convergência de Mídias na Moda - 20 horas

 Lattes: http://lattes.cnpq.br/0207033464401657

7. Profa. Me Juliana Schmitt 
 Disciplina: Contornos da Moda - 20 horas

Lattes: http://lattes.cnpq.br/7804096851432777

Prof. Dra. Rachel Zuanon

8 .Disciplina: Moda, globalização e novas tecnologias - 20 horas

Lattes: http://lattes.cnpq.br/3824766170490210

SEGUNDO SEMESTRE DE 2013

9. Profa. Dra. Khátia Castilho

Disciplina: Semiótica aplicada à Produção de Moda– 20 horas

Lattes:http://lattes.cnpq.br/6079633404700669

10. Prof. Me. Alcino Leite

   Disciplina Moda e Filosofia – 20 horas
Lattes: http://lattes.cnpq.br/9732604469575199

11. Profa.  Me. Patricia Helena Fonseca

Disciplina: Linguagem Têxtil – 20 horas
Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4781780E4

12. Profa. Me. Suely Garcia

Disciplina: Moda e Design – 20 horas

Lattes: http://lattes.cnpq.br/0782541323250446

13. Profa.. Ma. Silvana Holzmeister

Disciplina: Imagens de Moda – 20 horas

Lattes: http://lattes.cnpq.br/5428467988473245

14. Prof. Me. Mario Queiroz

Disciplina: Cultura de Moda: Um Olhar Contemporâneo –20 horas

Lattes: http://lattes.cnpq.br/2982760868308487

15. Profa. Me. Sara Duarte

Disciplina: Moda e Comunicação – 20horas

   Lattes: http://lattes.cnpq.br/9214491904083208

16. Profa. Me. Cristina Ecker Amaral

Disciplina: Metodologia de pesquisa –20 horas

  

17. Profa. Me. Vera Azeredo

Disciplina: Construção e Gestão de Marcas de Moda – 20 horas


PUBLICAÇÕES DOS NOSSOS PROFESSORES:

http://www.estacaoletras.com.br